¿Estás buscando una guía de cultivo sencilla, clara y eficaz para aprender cómo cultivar marihuana en interior? En Ebregrow, nuestro ingeniero agrónomo ha redactado una para ti. Quizás le conocerás ya de nuestro canal de YouTube, dónde cada semana nos va explicando los trucos que ha aprendido a lo largo de los años. No en vano, ha sido asesor de cultivo interior en empresas legales de Oregón y Dinamarca, así que no pierdas hilo…sus consejos valen mucho!

🔥 La guía que los cultivadores PRO no quieren que leas…

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Tabla de contenidos

Elegir la semillas de marihuana adecuadas

guia de cultivo elegir semillas

Antes de empezar a cultivar en interior, vamos a explicarte cómo elegir la mejor semilla para tu armario de cultivo. Este punto es muy importante, porqué va a determinar en gran medida la calidad y cantidad de la cosecha.

A no ser que tengas contactos para comprar esquejes, y no todo el mundo los tiene, necesitarás hacerte con semillas de marihuana adecuadas para interior.

Entendemos que si estás leyendo nuestro manual de cultivo, empiezas prácticamente desde cero y tus conocimientos son mínimos. Si ya eres un experto en cultivo, entonces este manual puedes saltártelo!

¿Qué semillas elijo si todavía no sé cultivar marihuana en interior?

Lo más sensato será empezar por una de nuestras genéticas de fácil cultivo, como por ejemplo las variedades de marihuana Critical. Este tipo de plantas se caracterizan por tener un gran vigor, lo que las hace muy resistentes a todo tipo de estrés. Seguramente habrás escuchada que la Critical es muy productiva y tal…lo cierto es que no es especialmente productiva, sino que la ser muy fácil de cultivar, la gente saca más rendimiento que con otras variedades 🙂

Son plantas que aguantan bien un exceso de comida, un episodio de sequía, plagas, etc…Esto no quiere decir que no tengas que cuidarlas bien, sino al contrario, dales el máximo cariño…pero en caso de despiste, las semillas de variedades Critical soportan mejor un fallo del cultivador.

Ahora ya sabes que lo mejor es empezar con este tipo de genéticas, cómpralas o si ya las tienes…¡ponlas a germinar!

Sí, ya sabemos que existe mucho “Hype” en las redes sociales respecto a las nuevas variedades que se están cultivando en USA. Pero la verdad es que no son aptas para novatos. Si estás leyendo esta guía, espera y haz unos cuantos cultivos antes de empezar a plantar Cookies, Gelato, Sherbert y todo lo demás.

¿Qué semillas de marihuana no debería cultivar en mi armario?

Si estamos hablando de cultivo interior, el objetivo es conseguir un producto de calidad para el autoconsumo. Por ese motivo no le vemos sentido, por ejemplo, a plantar semillas autoflorecientes. Estas plantas son de menos calidad que las foto dependientes, puesto que en su genética hay genes de plantas ruderalis (ya veremos más adelante que es exactamente).

La verdad es que tampoco recomendamos cultivar variedades de marihuana sativa. Aparte de tener una gran altura, y no ser adecuadas a las dimensiones de los armarios, tienen otro inconveniente. El tiempo de floración de estas plantas es largo, entonces la posibilidad de que haya problemas con plagas o enfermedades se incrementa.

Mejor elegir una variedad de floración temprana, 9 semanas cómo máximo. Cuanto más rápida, menos problemas tendrás!

Las 5 semillas de marihuana más fáciles de cultivar

Estas son, según nuestra opinión las semillas más recomendables para empezar a cultivar:

  1. Mr. Kritical Mass Mr Hide. Variedad índica cruce intravarietal de la legendaria Critical Mass.
  2. Lemon Skunk Greenhouse Seeds. Un clásico de toda la vida, con toques cítricos.
  3. Green Poison Sweet Seeds. Todo un éxito en ventas en nuestro país desde hace años.
  4. Critical Orange Punch. Una de las variedades más conocidas de Dutch Passion.
  5. Channel+ Medical Seeds. Tan potente que sus cogollos llegan a rezumar savia…

Todas ellas son plantas muy fáciles de cultivar, con poca tendencia a sacar flores macho, y que aguantan bien posibles excesos de fertilizante

¿Cómo germinar semillas de marihuana?

La germinación de las semillas es uno de los pasos más delicados en todo el proceso de cultivo. Existen varios métodos que puedes seguir para hacerlo, pero el que más nos gusta es la germinación directa en agua.

Para que no te líes, vamos a explicarte paso a paso como hacerlo correctamente. Fíjate bien, pues las semillas de cannabis no son precisamente baratas, así que si no quieres tirar tu dinero a la basura…sigue estos pasos:

  1. Prepara un vaso con agua de botella, y añade unas gotas de peróxido. El agua oxigenada reblandece la cáscara de la semilla y aumenta el oxígeno en el agua, por lo que la germinación se acelera.
  2. Mete las semillas directamente en el agua, y guarda el vaso en un lugar a oscuras con una temperatura adecuada. Ni el frío ni el calor son buenos para la germinación de las semillas, así que no las pongas en la calle ni cerca de una estufa.
  3. Pasadas 24 horas, comprueba si las semillas se han empezado a abrir. Si ves como emerge la radícula es que el proceso ya está en marcha. De lo contrario, espera 24 horas más.
  4. En caso de que las semillas empiecen a abrir, puedes pasarlas a los jiffys o plugins, sin enterrarlas muy profundo. Con unos pocos milímetros de sustrato por encima es suficiente.
  5. Pon los jiffys o plugins en un lugar templado, con suficiente luz, para evitar que se espiguen. Una buena solución para germinarlas es usar un tupper a modo de invernadero y una barra LED de luz fría especial para plantel.
  6. Cuando las semillas hayan desarrollado los cotiledones (hojas redondas) y el primer par de hojas verdaderas, ya puedes trasplantarlas a una maceta de pequeño tamaño.

También puedes ver nuestro video en You Tube sobre cómo germinar semillas de marihuana

¿Cómo trasplantar una planta correctamente?

como trasplantar marihuana

En este segundo capítulo de nuestro manual de cultivo vamos a explicaros cual es la forma correcta de trasplantar una planta. Este paso, aunque parezca sencillo, es donde la mayoría de cultivadores cometen su primer error. ¿Quieres saber cómo hacerlo correctamente? Entonces sigue leyendo…

¿Cuál es el mejor momento del día para trasplantar?

Un factor clave para el éxito es el momento del trasplante, y este dependerá del tipo de cultivo. Claro, no es lo mismo cultivar marihuana bajo el sol que hacerlo en interior. Las condiciones por supuesto son distintos, en un cultivo indoor nosotros podemos decidir cuando “se hace” de día y de noche. En exterior, en cambio, debemos adaptarnos al horario solar. Por tanto, los mejores momentos para trasplantar son:

  • Cultivo exterior.  Si estamos hablando de cultivo bajo la luz solar, entonces el mejor momento es al atardecer. Si trasplantas a pleno sol es posible que la planta sufra un golpe de calor, ya que las raíces no absorben bien el agua hasta pasadas unas horas.
  • Cultivo interior. Aquí el sol son las luces de cultivo, ya sean LEDs, lámparas LEC o bombillas de sodio. Por tanto, el mejor momento para trasplantar es justo antes de que se apaguen las luces.

Si tienes esto en cuenta no estresarás tus plantas durante el trasplante. Mantener las plantas en condiciones óptimas es importante, cualquier estrés podría forzar a tus plantas a sacar flores macho cuando empieza la floración…y eso no nos interesa! Recuerda que estamos hablando de cultivar marihuana “sinsemilla”, cogollos de plantas hembras no polinizadas.

Prepara la tierra para que tus plantas se establezcan lo mejor posible

Muchas veces, podemos encontrarnos la tierra un poco compactada dentro del saco. Por eso, lo mejor es abrirlo y desmenuzar el sustrato con las manos. De esta forma, adquiere una textura esponjosa, que favorece el establecimiento de las raíces y la oxigenación de éstas. Cualquier terrón que veas, debe ser desmenuzado, para que las raíces de tus plantas estén bien en contacto con la tierra.

Intenta que la tierra no esté demasiado caliente (si has dejado el saco al sol), ni demasiado fría a la hora de trasplantar. Una temperatura suave favorece que las raíces se desarrollen rápidamente. Como norma general, las raíces siempre deberían estar más frescas que la parte aérea de la planta.

Si quieres asegurar un buen arranque tras el trasplante, puedes añadir un poco de micorrizas y mezclarlas con el sustrato. Estos microorganismos establecen una relación simbiótica con las raíces, aumentando la absorción de agua y nutrientes. El uso de estos hongos simbióticos puede suponer una gran diferencia en el desarrollo de tu cultivo!

mykos xtreme gardening micorrizas
MYKOS micorrizas Xtreme Gardening

Elige la maceta adecuada, no vale cualquier cosa

El tipo de maceta que debes usar depende del tipo de cultivo, no es lo mismo cultivo en exterior que en interior:

  • En cultivo exterior pon siempre macetas de color blanco, pues se calientan menos con el sol, y queremos que las raíces se mantengan bien frescas. Para asegurarte de que están a una buena temperatura, puedes poner un par de ladrillos para elevar la maceta y separarla del calor del suelo. Los balcones y terrazas pueden calentarse mucho en verano ¡Las raíces lo agradecerán!
  • En cultivo interior puedes usar macetas cuadradas negras, blancas, macetas textiles…se supone que la temperatura de la sala estará controlada, así que tú mismo. Eso sí, si pones macetas de tela, tienes que pensar que se secan más rápido. Por tanto, la frecuencia de riego será mayor.

Si se trata de plantas de cierta edad, puedes hacer un poda de raíces

Esto es habitual cuando se cultivan plantas madre, que llevan bastante tiempo en la maceta. Puedes desenredar, o incluso cortar las raíces y dejar un cepellón más pequeño. Una vez trasplantadas, las raíces se multiplican y colonizan el sustrato rápidamente.

Para conseguir una rápida recuperación de tus plantas después del trasplante, añade cualquier estimulador de raíces. Esto es garantía de que las raíces vuelvan a crecer rápidamente.

Asegúrate de tener el drenaje adecuado

Esto es especialmente importante en caso de regar con agua dura, que puede provocar la acumulación de carbonataos en la tierra. Un buen drenaje te permite hacer riegos más abundantes con los que desplazar el exceso de cal.

Además, los cultivadores novatos tienen tendencia a regar más de la cuenta (cosa que no recomendamos). Si eres uno de ellos, entonces es mejor que añadas un poco de arlita al fondo de la maceta antes de poner la tierra.

Una capa de drenaje te asegura que el agua sobrante drene, no se encharque y no empape las raíces. Si están muy mojadas es fácil que aparezcan enfermedades radiculares causadas por hongos como Phytium o Fusarium, que se desarrollan cuando hay poco oxígeno en la zona radicular.

arlita hydro rokz atami
Arlita Hydro Rokz 40 L ATAMI

Ahora que tienes todos los trucos aprendidos, ya puedes trasplantar. Esta es la mejor forma de hacerlo paso a paso:

  1. Rellena la maceta con un poco de tierra y micorrizas, dejando una altura suficiente para que quepa el cepellón de la planta que vas a poner.
  2. Mete la planta dentro, mira que esté bien centrada y rellena los laterales con tierra. No hace falta que la aprietes mucho.
  3. Añade tierra hasta que llenes la maceta casi del todo. Deja algo de distancia hasta el borde, para que al regar no rebose el agua.
  4. Finalmente, riega poco a poco hasta obtener un ligero drenaje. Añade algún tipo de enraizador para mejorar el proceso y que el sistema radicular empiece a colonizar el sustrato cuanto antes.

¿Cómo usar micorrizas para asegurar el arranque después del trasplante?

El uso de micorrizas en agricultura ha experimentado un gran avance tecnológico en los últimos años. En este post vamos a explicaros como sacar el máximo provecho a este tipo de hongos beneficiosos, para saquéis el máximo rendimiento a vuestro cultivo interior.

Para aquellos que todavía no sabéis nada sobre el tema, vamos repasar el concepto de micorriza. Esta palabra deriva de los vocablos griegos mykos y rhiza, que significan hongo y raíz, respectivamente. Por extensión, denominamos micorrizas a los hongos capaces de establecer la relación con la planta…

La micorriza es la asociación de una especie de hongo con la raíz de una planta, en la que se establece una relación simbiótica (beneficiosa para ambos). 

En resumidas cuentas, por un lado el hongo provee a la planta de agua y nutrientes, a cambio, la planta aporta azúcares obtenidos mediante fotosíntesis. Estos azúcares sirven como alimento para los hongos.

Los hongos tienen una enorme capacidad de absorción de agua a través de sus hifas (similar a la raíz), y nutrientes inorgánicos.  Especialmente interesante resulta el fósforo que obtiene gracias a la secreción de enzimas en la zona radicular. Las hifas pueden extenderse en una zona enorme y prospectar el suelo en busca de agua y nutrientes.

Micorrizas y tricodermas
Beneficios que aportan a nuestros cultivos

El metabolismo de las plantas superiores, como la marihuana, es muy eficiente a la hora de producir azúcares. Por eso el establecimiento de micorrizas es beneficioso para ambas partes: la planta es la fuente de energía para el hongo, y éste trabaja para ella como un minero, buscando agua y nutrientes.

La existencia de  micorrizas es fácilmente observable en la naturaleza. Cuando vamos al bosque a por setas (el fruto del hongo), lo que recogemos depende del tipo de árbol que se encuentre en la zona. Cada especie de planta establece una relación simbiótica con un determinado hongo, y cada bosque por tanto, da un tipo distinto de setas.

Tipos de micorrizas

Micorriza es el nombre que se le da a varias especies de hongos simbióticos. Existen varios tipos de hongos micorriza, que a nivel agrícolas dividimos en dos grandes grupos:

  • endomicorrizas, donde las hifas penetran entre las células de la raíz y dentro de ellas, formando estructuras arbusculares microscópicas.
  • ectomicorrizas, las hifas no llegan a penetrar dentro de la raíz, sino que forman un manto alrededor de ellas fácilmente visible.

Además de éstos, se conocen otros grupos menores, pero no vamos a entrar en detalle, pues lo que queremos es que aprendáis como usar las micorrizas. El principal beneficio de las micorrizas es el aumento de volumen de suelo explorado. Por este motivo, el uso de micorrizas es más beneficioso en cultivo exterior que interior. Aún así, el cultivo en macetas es mejor con micorrizas!

Las micorrizas controlan hongos patógenos

Así es, al ocupar la zona alrededor de las raíces, evitan la afectación por hongos del suelo como el Pythium y el Fusarium, comúnmente conocidos como mal del vivero.

Una de las mejores formas de aprovechar estos hongos beneficiosos es a la hora de hacer esquejes de marihuana. mojando los clones en micorriza en polvo, se puede aumentar la tasa de supervivencia e incrementar el volumen de raíces.

synergy grotek
Micorriza en polvo Synergy de Grotek

Otro de los usos más comunes de hongos micorriza es a la hora de reutilizar los sustratos. Las plantas se sienten más cómodas en un sustrato “virgen”, pero a veces esto resulta difícil renovar la tierra en cultivos de envergadura.

Para poder reutilizar la tierra, añade una pastilla micorriza cuando trasplantes para evitar problemas en el desarrollo de tus plantas.

¿Micorrizas solo en cultivo orgánico?

Este es un tema controvertido, y tras leer los últimos estudios al respecto nuestra conclusión es esta. Las micorrizas funcionan bien en cultivo orgánico, aunque algunas especies son capaces de soportar altos niveles de salinidad.

Nuestro consejo es que siempre que se trate de un cultivo interior en macetas, la mejor manera de aprovechar las micorrizas es con fertilizantes de composición orgánica.

El cultivo orgánico de marihuana asegura la obtención de cogollos limpios y con aroma espectacular, y el uso de micorrizas puede ser la manera de asegurar una producción abundante…compruébalo tú mismo!

¿Cómo y cuándo regar las plantas de marihuana?

En nuestra tienda cada día hablamos con cultivadores y aprendemos de sus aciertos y sus errores. Gracias a su experiencia y a la nuestra, hemos aprendido cómo manejar el riego en cultivo interior. Por eso, ahora queremos explicaros cómo y cuándo regar las plantas de marihuana.

¿Cuándo regar las plantas en indoor?

A pesar de la creencia popular, no hay que regar las plantas cuando están a oscuras, sino justamente al inicio del ciclo de luz. Las plantas necesitan transpirar para protegerse del calor, y este proceso de transpiración también les sirve para absorber el agua y los nutrientes a través de las raíces. Por eso, es mejor regar cuando se encienden los focos.

Si las riegas de noche, es cierto que tendrán suministro de agua cuando se encienda la luz, pero no es lo más correcto, pues las plantas apenas transpiran durante la fase oscura.

  • Cultivo interior: riega cada día justo antes de que se enciendan los focos, para que tus plantas pueden transpirar correctamente y enfriar sus hojas
  • Cultivo exterior: riega a primera hora de la mañana, y vuelve a hacerlo a mediodía si las plantas lo necesitan. Pero no riegues por la noche!

Navegando por foros encontrarás multitud de respuestas a esta pregunta, pero no te creas todo lo que dicen por ahí. Esperamos que ahora te haya quedado claro si debes regar con o sin luz.

¿Cada cuánto se riega una planta de marihuana?

Otra de las típicas dudas que asaltan a los cultivadores es, con qué frecuencia regar. Aunque lo más correcto sería realizar riegos muy frecuentes y con poca cantidad, sabemos que es poco viable si tienes que regar a mano. No todos tenemos el tiempo para estar pendientes de nuestro cultivo, ni podemos permitirnos el coste que representa la instalación de un sistema de riego automático. 

Si puedes hacerlo, instala un depósito con bomba de riego y filtro de sedimentos, temporizador por segundos, tubos, microtubos y demás, eso es lo ideal. Entonces puedes darle un riego a principio del ciclo de luz, y alguno más si es necesario.

Si no puedes instalar un sistema de riego automático, entonces intenta regar cada día a la misma hora, tal y como te hemos explicado en el punto anterior. Las plantas de marihuana agradecen la regularidad!

¿Cada cuánto regar con fertilizante?

La aplicación de fertilizantes en el agua de riego depende del tipo de sustrato, así como del estadio de desarrollo de la planta. Si se trata de un sustrato a base de turba, lo que denominamos “tierra”, entonces el abono se añade en riegos alternos. Es decir, vas a regar un día con agua y los fertilizantes que diga tu tabla de cultivo, y el siguiente día con agua sola.

Para cultivos en fibra de coco, lana de roca e hidroponía, tendrás que abonar de forma continua. Como este tipo de sustratos no retienen los nutrientes, es necesario un aporte constante de abono. Solo debes hacer un riego sin abono cuando veas algún signo de sobre fertilización. Recuerda que el principal síntoma de exceso de fertilizante es el color verde muy oscuro, con hojas curvadas hacia abajo.

Si ves que te has pasado con el abono, y tus plantas empiezan a hacer la típica forma de garra, entonces lava las raíces. Hay varios productos en el mercado que actúan como un limpiador de sales, ¡es la mejor manera de desbloquear tus plantas!

Canna Flush
Limpiador de raíces Canna Flush

¿Cuánto es la cantidad de agua para plantas de marihuana?

A la hora de determinar qué cantidad de agua se le pone a una planta, se podrían hacer muchos cálculos. En primer lugar, hay que tener en cuenta la fase del cultivo: una planta en floración tardía bebe más que una planta en los primeros días de crecimiento. Claro está, cuanto más grande la planta y los cogollos, más cantidad de agua pedirá en este orden: plantel, crecimiento, prefloración, floración, maduración.

Pero después de varios años cultivando, con nuestra experiencia sabemos que cómo máximo debes regar con un 10% del volumen de agua de la maceta. Esto quiere decir que, si tienes las plantas en macetas de 5 litros, las regaremos con un máximo de 0,5 litros por planta.

Normalmente, con esta cantidad se obtiene un ligero drenaje, y es suficiente para que la planta funcione durante todo el día. Pero para saber si están bien regadas, lo mejor es sopesar la maceta. Mucho peso significa que han recibido demasiada agua, y poco peso que están demasiado secas.

¿Cuántos litros de agua por maceta?

Según lo dicho en el punto anterior, aquí te dejamos una lista con la cantidad de agua por maceta para cultivo interior:

  • Macetas 5 litros. Riega cada planta con medio litro. Para 20 plantas en un metro cuadrado, hace un total de 10 litros.
  • Cantidad de agua por maceta de 7 litros. riega con un máximo 0,7 litros cada planta. Si tienes un armario de cultivo 100×100 cm con 16 plantas, entonces tendrás que preparar unos 10 litros.
  • Macetas de 11 litros. como máximo 1,1 litro de agua por planta. Para el mismo armario con 9 plantas en estas macetas la cantidad es…también de 10 litros

Como has podido ver, el total de agua de riego que necesita tu indoor no varía con el tamaño de la maceta, sino con la superficie de cultivo.

¿Cómo regar plantas de marihuana pequeñas?

Una pregunta muy interesante, pues las plantas de marihuana apenas absorben agua en los primeros días de vida. De hecho, es mejor intentar mantener la humedad ambiental alta, y el sustrato no muy mojado durante estos primeros días. De esta manera, se estimula el desarrollo de las raíces y se evita el riesgo de enfermedades radiculares como phytum o fusarium.

Intenta mantener el sustrato justo al punto de saturación, sin que llegue a drenar. Para conseguirlo lo mejor es meter agua en un pulverizador y aplicarla directamente sobre la tierra.

Algunos cultivadores prefirieren regar por inundación en vez de por arriba, poniendo el agua en la bandeja y esperando a que las plantas la absorban. Pasados unos minutos vacían el agua sobrante y dejan la tierra a punto de saturación.

¿Qué luz se necesita para un cultivo interior?

plantas en crecimiento vegetativo bajo led

En este tercer capítulo de la guía de cultivo de Ebregrow vamos a explicar el manejo de la luz en un cultivo interior. Si quieres aprender qué luz utilizar y cómo sacarle el máximo rendimiento, estás en el sitio acertado…sigue leyendo!

¿Cuál es la mejor luz para plantas de interior?

Está es una gran pregunta, ya que la respuesta no es fácil. En primer lugar, vamos a ver cuales son las ventajas y desventajas de cada luminaria. Existen varios tipos de luz con los que es posible cultivar marihuana en interior, pero los más usados son estos tres:

  • LED. Los sistemas LED tienen la ventaja de emitir poco calor, por lo que son ideales para nuestro clima mediterráneo. La principal desventaja es la inversión inicial, puesto que es el tipo de luz más caro.
  • Sodio / HPS. Las luces de alta presión de sodio fueron las más utilizadas hasta el momento de la aparición de los LEDs en el mercado. Puesto que también se usan en iluminación de carreteras, y se fabrican a gran escala, su precio es muy reducido. Como contrapartida, tienen un espectro limitado y emiten mucho calor.
  • LEC / CMH. Las luces ceramic metal halide tienen un espectro muy completo, que se parece a la luz solar en un 90%. La desventaja de esta tecnología es el precio, puesto que no se fabrican a gran escala como ocurre con el sodio.

Algunos cultivadores optan por mezclar tipos diferentes de luz para obtener la ventajas de ambos, por ejemplo:

  • Sodio + LED. Es habitual montar equipos de 1000w sodio y poner en medio de cada foco un LED para completar el espectro lumínico.
  • Sodio + LEC. Una combinación menos frecuente, pero muy útil en climas fríos donde se necesita aportar calor al cultivo.

¿Cuál es la distancia correcta entre el foco y las plantas?

Antes que nada, déjanos aclararte que la distancia es solo importante en armarios de cultivo. En salas de gran tamaño, no importa demasiado. Ahora te explicamos el porqué, la relación entre superficie de cultivo y paredes:

Cuando hay una o dos lámparas de cultivo dentro de un armario, las paredes pueden absorber mucha de la luz. En cuanto pasamos a una sala, con muchos más puntos de luz, la cantidad que absorben las paredes se minimiza. Es decir, tenemos cada vez menos luz absorbida por las paredes en comparación con la superficie de la canopia.

Para que lo veas claro, vamos a hacer unos cuantos números, para sacar la relación entre superficie de cultivo y las paredes en tres ejemplos prácticos:

  • Armario de cultivo 120x120x200 cm

Superficie cultivo: 1,2 x 1,2 = 1,44 m²

Superficie 4 paredes: 1,2 x 2 x 4 = 9,6 m²

Relación pared/superficie = 9,6 / 1,44 = 6,66

  • Armario de cultivo 300 x 300 x 200 cm

Superficie cultivo: 3 x 3 = 9 m²

Superficie 4 paredes: 3 x 2 x 4 = 24 m²

Relación pared/superficie = 24 / 9 = 2,66

  • Sala de cultivo de 10 x 10 x 2,5 m

Superficie cultivo: 10 x 10 m = 100 m²

Superficie 4 paredes = 10 x 2,5 x 4 = 100 m²

Relación pared/superficie = 100/100 = 1

Como has podido ver, a medida que el tamaño del cultivo aumenta, la superficie de las paredes respecto a la canopia del cultivo se minimiza. Es por eso que, cuando vemos videos de grandes cultivos en USA, los focos están arriba del todo…y la densidad lumínica es altísima!

Distancia correcta entre foco de sodio y plantas

Estas son las distancias mínimas (orientativas) a las que deberías tener los focos sobre las plantas dentro de un armario de cultivo. La idea es evitar que el calor emitido por las bombillas pueda evaporar los terpenos, o peor todavía, quemar los cogollos por exceso de calor.

  • Foco 400w HPS: 40 cm
  • Foco 600w HPS: 60 cm
  • Foco 1000w HPS: 100 cm

Distancia correcta entre panel LED y plantas

Los sistemas Led llevan diodos que, al emitir menos calor que las bombillas de descarga, y además tener disipadores de aluminio, permiten acercarlos más a las plantas sin riesgo de quemarlas por exceso de temperatura.

En el caso de los LEDs la distancia determina la densidad lumínica. Cuantos más potencia tienen, entonces la distancia de la punta de las plantas al foco será mayor:

  • LED 300w: 30 cm
  • LED 600w: 40 cm
  • LED 1000w: 50 cm
led lumatek zeus 1000w xtreme
LED
kit 1000w sodio SOLARA Solux
Sodio / HPS
kit gavita pro lec 315w
LEC / CMH

Entonces, no hay una luz mejor ni peor para cultivar, sino que debes trabajar con cada una de ellas de la forma más adecuada. Y eso depende de la fase en que se encuentre el cultivo…

Tipos de luz según la fase del cultivo interior

Para poder comparar distintas fuentes de luz, debemos fijarnos en un parámetro llamado temperatura de color. La unidad en que se mide la temperatura de color son grados Kelvin, y se representa por la letra K.

Para la fase de crecimiento, se requiere una luz con mucho espectro azul, que mantiene las plantas compactas y sanas. La temperatura de color de una lámpara de crecimiento debería ser de entre 4000 y 5000 K.

Para la fase de floración, es mejor una luz rojiza. El color rojo y el rojo lejano promueven el alargamiento celular, lo cual incrementa el tamaño de los cogollos. Una luz adecuada para la floración tiene una temperatura de color de entre 2000 y 3000K.

La mayoría de luces que hay en el mercado sirven tanto para crecimiento como para floración, solo tienes que asegurarte de que tengan un espectro completo y podrás usarlas durante todo el ciclo.

¿Cuántas horas de luz necesitan las plantas de marihuana?

El cannabis es una planta de día corto, es decir, que necesita noches largas para empezar a florecer. En condiciones de día largo (lo cual significa noche corta) la planta se mantiene en crecimiento vegetativo.

La cantidad de horas diarias de luz y oscuridad a las que se somete una planta en cultivo interior se conoce como fotoperiodo.

En el caso de las semillas de marihuana autofloreciente, el fotoperiodo no influye en el desarrollo de la planta. Éstas empiezan a florecer por edad, a partir de un determinado número de nudos.

¿Cuántas horas de luz necesita una planta en interior en crecimiento?

Ya hemos dicho que no tenemos que hacer caso del fotoperiodo en plantas autoflorecientes, así que hablemos de plantas foto dependientes.

Para la fase de crecimiento tenemos varios fotoperiodos a elegir, el primer número se refiere a las horas de luz diarias y el segundo a las de oscuridad: 20/4, 18/6, 16/8. Todos ellos son adecuados para la fase de crecimiento, y podemos elegir el mejor se adapte a nuestras necesidades.

Evidentemente, cuantas más horas de luz reciba la planta más rápido será su desarrollo. De igual manera, cuantas más horas de luz tenga, más temperatura se alcanza dentro de la sala, especialmente con bombillas de sodio y LEC. Por tanto es posible que tengas que ir cambiando el horario durante el año para obtener buenas temperaturas.

¿Cuántas horas de luz necesita una planta en interior en floración?

Como hemos apuntado antes, para la fase de floración las plantas necesitan al menos 10 horas de oscuridad diarias. Aún así, para asegurarte de que florecen correctamente, lo ideal es trabajar con un fotoperiodo 12/12.

Para establecer el fotoperiodo de forma regular cada día, necesitarás un temporizador. Aunque puedes hacerlo manualmente, encendiendo y apagando las luces a mano cada día, un reloj temporizador te permite olvidarte de esa tarea.

temporizador analógico Legrand
Temporizador analógico LEGRAND

¿Qué pasa si le doy 24 horas de luz a una planta de marihuana?

Si has leído atentamente los apartados anteriores, ya sabes la respuesta. La planta seguirá creciendo indefinidamente, hasta que reciba un fotoperiodo de día corto.

Algunas personas someten las plantas a este horario continuo para obtener un crecimiento más rápido, aunque en nuestra opinión no es lo más recomendable. A nosotros nos gusta más seguir el horario natural, dejando unas cuantas horas a oscuras para que las plantas duerman.

¿Qué pasa si se corta la luz en el indoor?

Pues si se va la luz en tu casa, y tu cultivo se queda sin luz…tienes un problema. Aparte de la acumulación de humedad (por la transpiración), las plantas empezarán a florecer si pasan más de diez horas a oscuras. Desde que están en condiciones de día corto (noche larga) hasta que aparecen las primeras flores pueden pasar un par de semanas. Así que aún estás a tiempo de arreglarlo.

Vuelve a conectar la luces en el horario habitual y no les des más horas para compensar la oscuridad. ¡Eso no sirve de nada!

¿Qué pasa si una planta tiene demasiada luz?

El exceso de luz puede llevar a una clorosis, es decir el amarillamiento de las hojas. Esto es el resultado de falta de clorofila. Para evitarlo, puedes darle menos horas de luz o menos potencia. Separa el foco de la canopia y regula la potencia a la baja.

¿Cómo abonar las plantas de marihuana?

En este capítulo de la guía de cultivo de Ebregrow vamos a explicaros cómo abonar las plantas de marihuana. Una buena fertilización es clave para obtener buenos resultados, así como un buen lavado de raíces antes de cosechar. Pero no nos adelantemos, si te interesa el tema…sigue leyendo!

Hay varias maneras de fertilizar un cultivo, pero cuando hablamos de cultivo interior en macetas, es evidente que el abonado de fondo no es suficiente. Todos sabemos que cuando se cultiva en exterior en el suelo, suele ser suficiente con echar estiércol y humus para que la planta tenga suficientes nutrientes hasta bien entrada la floración.

En cambio, en una maceta, donde el espacio para las raíces es limitado, es muy difícil que el sustrato aporte todo lo que la planta necesita. Incluso usando sustrato muy cargado de fertilizante, pueden aparecer carencias a las pocas semanas de cultivo. 

Por eso, es necesario un aporte prácticamente constante de fertilizantes a partir de que las plantas tienen cierto tamaño. Cómo norma general, cuando una planta tienen un tamaño mayor que el de la maceta, las carencias de nutrientes empiezan a ser habituales.

¿Cuándo empezar a abonar la marihuana?

En primer lugar, es muy importante tener en cuenta el tamaño de las plantas. El plantel, o los esquejes que están enraizando, apenas necesitan abono. Cuando hablamos de abonar plantas, nos referimos a plantas de cierto tamaño!

El momento de empezar a echar fertilizante a las plantas depende del tipo de sustrato que utilices, y también de la variedad cultivada. Normalmente, damos estas recomendaciones a nuestros clientes:

  • Tierra light mix. Lo mejor es empezar a echar fertilizante una semana después del trasplante. La tierra ligera no suele tener mucho fertilizante NPK añadido, así que durante la primera semana consumirá todo lo que hay en él.
  • Tierra heavy mix. Este tipo de sustratos contienen más fertilizante NPK, así como humus. Por eso, pueden aportar nutrientes durante unas 3 semanas, según el tamaño de la variedad, claro.

En cualquier caso recuerda que, es más fácil solventar una carencia de fertilizante que un exceso. Si te pasas, tendrás que lavar las raíces con un limpiador de sales; si te quedas corto simplemente deberás abonar más.

¿Qué abono echar a la marihuana?

Existen varios tipos de fertilizante en el mercado, tanto si hacemos caso a su composición química, riqueza NPK, momento de aplicación, formato, etc… Vamos a intentar simplificar todo este abanico de posibilidades en unos cuantos grupos:

Tipos de fertilizante según fase de cultivo

A grandes rasgos, y según en qué fase del cultivo están las plantas, existen dos tipos de fertilizantes denominados base: abono de crecimiento y abonos de floración. Es imprescindible usar las dos bases para conseguir una cosecha decente, independientemente del sustrato en que se cultive.

Los abonos de crecimiento son más ricos en nitrógeno, que en fósforo y potasio. Ese elemento forma parte de las proteínas, y es necesario para construir la estructura de la planta: hojas y tallos principalmente.

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Abono de crecimiento Bio Grow Biobizz

Los abonos de floración suelen tener un mayor contenido en fósforo y potasio, respecto al nitrógeno. Esto contribuye al desarrollo de las flores (cogollos) y al engorde de las mismas. El fósforo es también fundamental para el desarrollo del sistema radicular.

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Abono de floración Bio Bloom Biobizz

Además de los abonos de base, existen multitud de aditivos con funciones específicas. A continuación os dejamos una lista con los tipos más habituales y nuestro producto favorito dentro de cada grupo:

  • Estimulador de raíces. Contiene elementos que potencian el desarrollo del sistema radicular, como pueden ser los ácidos húmicos o el extracto de algas. Rhizotonic de Canna es uno de nuestros favoritos.
  • Suplemento de aminoácidos. La adición de aminoácidos, especialmente por vía foliar, permite a las plantas recuperarse tras cualquier estrés: frío, plaga o enfermedad, exceso de riego…En este sentido, el mejor en su clase puede ser el Bio Heaven de Biobizz.
  • Extracto de algas. Formulados a partir de varios tipos de algas pardas, de los géneros Ascophyllum y Phaephytas. Estas algas crecen en ambientes fríos, donde necesitan sintetizar muchas hormonas para acelerar su metabolismo. Los extractos de estas especies contienen muchas hormonas vegetales, que estimulan también el desarrollo de nuestras plantas.
  • Potenciador de floración (PK). Ni más ni menos que un producto a base de fosfato mono amónico. Se utiliza en la fase de engorde, que es cuando las plantas necesitan más aporte de fósforo y potasio. El PK más conocido por los cultivadores de interior es probablemente el Monster Bloom de Grotek.
  • Suplemento de silicio. Quizás el último elemento en entrar en juego en el sector de los fertilizantes. Este elemento beneficioso (pero no esencial), tiene propiedades interesantes para el cultivador. Entre ellas, la regulación interna de los nutrientes. El silicio evita muchos bloqueos y carencias en cultivo en macetas. En Ebregrow solemos recomendar a nuestros clientes Silic Boost de Atami.
  • Limpiador de sales. También conocidos como flush, son productos capaces de desbloquear los depósitos de sales en el sustrato, las raíces, y también en los tubos de riego. Son la mejor manera de corregir la sobre fertilización en cultivo interior, un error muy habitual entre los cultivadores novatos. Si está preguntándote cuál es el mejor limpiador de sales, seguramente sea Cannaflush.
  • Suplemento de calcio y magnesio (calmag). Es exactamente eso, un producto para añadir esos dos elementos a las aguas blandas, como el agua de lluvia o la de osmosis. El calcio y el magnesio son elementos secundarios, necesarios en cantidades importantes para nuestra planta favorita. Pero, a la hora de elegir entre uno u otro Calmag, debes fijarte en que no contenga mucho nitrógeno, o cambiará el ratio NPK de tu solución nutriente. Teniendo eso en cuenta, lo mejor es utilizar el Calmag de Biobizz, como puedes ver en este video.
  • Corrector de carencias. Aunque los suplementos calmag también son correctores de carencias, existen productos mono componente para solventar la falta de algún macro o microelemento en concreto: nitrógeno, hierro y calcio suelen ser los más habituales.
  • Carbohidratos. También llamados azúcares los suplementos de carbohidratos tienen una función similar a la que tienen para los humanos (los habrás visto en tiendas de suplementos deportivos). Básicamente, se utilizan en la fase de floración para aumentar el tamaño y el peso de las flores.

Como esta guía de cultivo está destinada a principiantes, no vamos a marearte más con las funciones detalladas de cada uno. Solo hemos hecho la lista rápida para que empiecen a sonarte!

Tipos de fertilizantes según formato

Podemos clasificar los abonos según el formato en que se venden. Como puedes ver a continuación, no todo viene en botella!

  • Abono líquido. Se trata de sales minerales y/o sustancias orgánicas añadidas al agua. La dosificación se realiza en mililitros por litros.
  • Abono sólido granulado. Productos de liberación lenta que se pueden aplicar, bien mezclados con el sustrato, o bien en superficie. La dosificación normalmente se indica en gramos por metro cuadrado, o gramos por litro de sustrato.
  • Abono sólido hidrosoluble. Se trata de una mezcla de sales minerales, listas para mezclar con el agua de riego. La dosificación viene dada en gramos por litro.
  • Enmiendas. Sustancias que no alimentan directamente la planta, sino que se añaden al suelo para mejorar sus propiedades físico-químicas. De igual forma que los abonos sólidos granulados, la dosis se indica en gramos por metro cuadrado.

Tipos de fertilizantes según composición

  • Abonos minerales. Ya sean en formato líquido o sólido, los abonos minerales contienen sales de diferentes tipos: nitratos, sulfatos, fosfatos, etc…una vez añadidos al agua de riego, las sales se disocian para formar los iones directamente absorbibles por las plantas: nitrato, fosfato, potasio, calcio, magnesio, sulfato, hierro…
  • Abonos orgánicos. Este tipo de fertilizante contiene materias derivadas de animales y vegetales. Estas materias orgánicas contienen moléculas de gran tamaño, que deben ser degradadas en el suelo para obtener nutrientes absorbibles. La fertilización orgánica da lugar a plantas más sanas y equilibradas, con tejidos menos blandos que al aplicar abono mineral.
  • Abonos órgano-minerales. Una mezcla de los dos anteriores, estos fertilizantes son nuestros favoritos pues nos permiten obtener calidad y cantidad en el mismo cultivo.

¿Cuál es el mejor fertilizante para plantas de marihuana?

En el apartado anterior te hemos explicado cuáles son los distintos tipos de abono según composición y formato. Pero quizás no lo hayas entendido a la primera de cambio…es normal!

A modo de resumen, deberías recordar lo siguiente: para obtener mucha producción elige abonos minerales. Para conseguir una calidad excelente, entonces es mejor usar fertilizantes de composición orgánica.

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Fertilizante mineral
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Fertilizante orgánico

¿Cada cuanto regar con fertilizante?

Esta es una de las grandes preguntas que se formulan los cultivadores principiantes. La respuesta, como siempre, es compleja…depende! Según el tipo de sustrato que uses para tu cultivo de cannabis, necesitarás un tipo u otro de aporte:

  • Cultivo en tierra. Como la tierra contiene cierta cantidad de humus, es capaz de retener nutrientes. Por eso, nuestro consejo es fertilizar en días alternos.
  • Cultivo en fibra de coco y/o lana de roca. Este tipo de sustratos son inertes, y apenas retienen fertilizante que pueda ser liberado en los siguientes riegos. Por tanto, podemos regar con fertilizante de forma continua (si no hay síntomas de sobrefertilización)

Carencias y excesos de fertilizante en cultivo de marihuana

Esto no es tan sencillo de explicar, pues necesitaremos un capítulo entero para explicar las distintas carencias en cultivo interior. Pero si podemos darte un par pistas:

  • Exceso de abono. Verás plantas de color verde oscuro, con hojas en forma de garra hacia abajo y posiblemente con las puntas de las hojas quemadas (color marrón). Si tienes plantas así y sospechas que te has pasado con el abono, entonces lo mejor es regarlas solo con agua.
  • Carencia. Una falta general de fertilizante se manifiesta en plantas de color verde claro, con un desarrollo más lento de lo habitual. En tal caso, incrementa la dosis o la frecuencia de abonado.

Esperamos haber resuelto tus dudas de principiante con estos consejos y, ya sabes, ante cualquier duda deja tu comentario y te responderemos lo más pronto posible.

¿Qué significa el pH en el agua de riego?

En este artículo de la guía de cultivo interior de Ebregrow vamos a explicaros qué es el pH, o mejor dicho qué es el potencial de hidrógeno. Este parámetro es clave para tener buenos rendimientos en tu armario de cultivo, así que si te interesa…sigue leyendo!

¿Qué es el pH?

El pH o potencial de hidrógeno es un parámetro que mide la acidez o alcalinidad de las disoluciones. Según el nivel de pH, los distintos elementos que absorben las plantas están más o menos solubles. Por tanto, es necesario tener un pH adecuado en tu agua de riego para que las plantas no tengan carencias.

El pH se define como el logaritmo negativo decimal de la concentración de iones de hidrógeno.

que es el pH
Fórmula química del pH

Pero dicho de forma más sencilla, es el grado de acidez o alcalinidad del agua de riego. ¡Quédate con este concepto! Esta medida va de 1 a 14, siendo 7 un valor neutro. Por debajo de 7, se considera que la solución es ácida, y por encima de este valor, alcalina.

¿Cómo se mide el pH?

El valor de pH se puede medir con la ayuda de un pH-metro o medidor de pH. Se trata de un instrumento que mide la diferencia de voltaje entre dos electrodos. Uno de los electrodos es el de referencia, mientras que el otro es el que mide la concentración de ión hidrógeno.

medidor pH
Medidor de pH digital

Los medidores de pH digitales deben ser calibrados al menos una vez al mes para que devuelvan lecturas fiables. Para ser calibrado, el medidor necesita establecer una escala entre dos valores conocidos. Estos suelen ser 4 y 7 para la mayoría de medidores en el mercado, y se conocen como líquidos de calibración

También existen medidores de pH colorimétricos. Se trata de líquidos reactivos que cambian de color según el grado de acidez del agua. Aunque son más económicos, no son muy precisos que digamos. Como norma general, para cultivar marihuana en interior, recomendamos lo comprar de medidores de pH digitales.

ph test gotas GHE
Medidor de pH colorimétrico

¿Qué pH necesitan las plantas de marihuana?

Para poder absorber los nutrientes presentes en los fertilizantes, estos diluyen en agua, creando lo que se conoce como solución nutriente. Dentro de ella, las sales minerales se separan en iones de carga positiva y negativa. El pH del agua determina la solubilidad de los iones, y es necesario que estén solubles para poder absorberlos.

tabla ph nutrientes disponibles respecto al pH del suelo
Nutrientes disponibles respecto al pH del suelo

Las plantas son capaces de absorber estos iones a través de los pelos radiculares, así como también pueden absorber directamente el agua. Para que el intercambio de iones en la raíz sea correcto, el rango de pH ideal va de 5,8 a 6,3.

Para cultivos en fibra de coco e hidroponía, el pH ideal es ligeramente inferior, siendo el rango recomendable de 5,5 a 5,8.

El pH del agua de riego, una vez que la solución interactúa con el sustrato, puede variar ligeramente. Aún así, regando con un pH correcto estamos bastante cerca de conseguir un nivel de acidez ideal en el entorno radicular.

pH en floración

Para la fase de floración, las plantas necesitan grandes cantidades de calcio, fósforo y potasio. Todo ello para construir buenos cogollos, duros y repletos de resina. La solubilidad de estos elementos es mayor en soluciones ligeramente alcalinas. Entonces el mejor pH para la fase de floración es la parte superior de los rangos: 6,3 para cultivo en tierra.

pH en crecimiento

Para la fase de crecimiento, las plantas necesitan grandes cantidades de nitrógeno. que forma parte de las proteínas. También absorben mucho hierro, que es más soluble en condiciones ligeramente ácidas. Entonces, el mejor pH para la fase de crecimiento es de 5,8 para cultivos en tierra.

Esperamos haber resuelto vuestras dudas respecto a qué significa el pH y cual es el valor ideal para los cultivos de cannabis. ¡Hasta el próximo capítulo de nuestra guía de cultivo!

¿Qué es la Electroconductividad o EC?

Bienvenidos a un nuevo capítulo de la guía de cultivo interior de Ebregrow. En este artículo vamos a explicaros de forma sencilla qué es la electroconductividad o EC. Este parámetro está relacionado con la fertilización, y es clave para alcanzar el éxito en nuestro cultivo. Así que si te interesa lograr los mejores resultados…sigue leyendo!

¿Qué es la Electroconductividad?

La electroconductividad o EC es la capacidad de un líquido para conducir la corriente eléctrica. Mientras que el agua pura no transmite la electricidad, a medida que aumenta la cantidad de iones disueltos en ella, resulta más conductora.

Como hemos dicho, el contenido de sales minerales determina la conductividad del agua de riego. Así que un agua con mucha EC será demasiado salina para la planta, haciendo que le resulte muy difícil absorber el agua debido a la presión osmótica.

La idea es regar con una EC determinada en cada etapa del cultivo, de manera que la planta siempre tenga una concentración salina en los tejidos superior a la del entorno radicular. Si ocurre lo contrario, entonces el agua sale de la planta y no queremos que nuestras plantas se sequen y mueran!

¿Cómo medir la EC?

Para medir la EC se utilizan unos medidores llamados conductímetros, más conocidos como medidores de EC. Se trata de un medidor con dos electrodos, que mide la resistencia eléctrica de la disolución.

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Medidor de EC

El medidor cuenta con un circuito que realiza los cálculos para devolver el valor de electroconductividad, según la siguiente fórmula:

uJuV1FoM3WhxqYdVVyJ b8Hg weKvceALpgSI QppKhQO4giHEQbTJHA4xGeNznSf8EmF VZEOpVGyDTfIkdbmFidAZbEdo0e0XS00Ujs 6HzIPqC4Pd49d5Fo3bz4ITkURQX0Nk8nBblTtJUyyYb4U

En esta fórmula, K es la conductividad, y R la resistencia. Los valores conocidos son l (distancia entre los electrodos) , y A (Área de los electrodos). Pero no te rompas la cabeza, el medidor lo calcula por sí mismo!

Las unidades del medidor suelen ser mS/cm (milisiemens por centímetro), o bien µS/cm (microsiemens por centímetro). Para pasar de una unidad a otra solo tienes que multiplicar por mil:

1 mS/cm = 1.000 µS/cm

En el mercado puedes encontrar algunos medidores que devuelven el valor en partes por millón o TDS. En nuestro growshop no vendemos estos medidores puesto que cada marca da unos valores distintos para la misma solución nutriente.

Valores de EC recomendados según la fase de cultivo

A medida que las plantas se van desarrollando, la demanda de nutrientes aumenta. El ritmo de crecimiento de una planta depende en gran medida de su sistema de raíces, así que cuando más necesita ser abonada es partir de mitad de la fase de floración.

Aquí te dejamos una tabla de valores de EC orientativos según la fase de cultivo. Estos valores son adecuados para el cultivo con agua de dureza media, aquella que tiene una EC de 0,4. Para alcanzar la EC final adecuada deberás añadir fertilizantes o aditivos que toquen en cada momento:

Fase de cultivoEC recomendada (mS/cm)
Enraizamiento0,8
Crecimiento1 a 1,2
Prefloración1,4 a 1,6
Floración 2 a 2,4
Maduración1,8 a 2
Lavado raíces0,4

¿Cómo regular la Electroconductividad?

Para regular la EC, primero tenemos que saber si quieres subir o bajarla. El método para una u otra cosa cambia, como verás a continuación:

Subir la EC del agua de riego

Fácil, basta con añadir más dosis de fertilizante, que contiene los iones que conducen la corriente eléctrica y aumentan la EC.

Bajar la EC del agua de riego

La única forma de bajar la EC es añadir más agua (a poder ser de osmosis), pues reduce la proporción de iones en la solución nutriente.

¿Cómo calibrar el medidor de EC?

Los medidores de EC tienen que calibrarse al menos una vez al mes. Para ello, es necesario contar con un líquido calibrador del valor que nos indique el fabricante.

Lo más habitual es usar líquido calibrador de 12.880 µS/cm para los medidores de la marca Hanna. En nuestro growshop también puedes encontrar líquidos calibradores 1.413 mS/cm, válidos para los conductímetros de otras marcas.

liquido calibrador EC 12880
Líquido calibrador de 12.880 µS/cm

Manejo de temperatura y humedad en cultivo interior

En este nuevo artículo de nuestra guía de cultivo interior vamos a explicarte cómo manejar el clima en tu cultivo interior. Ajustando la temperatura y la humedad relativa en cada una de las etapas, conseguirás un desarrollo óptimo de las plantas y evitarás la proliferación de plagas y enfermedades.

También vamos a introducir un concepto poco conocido por el gran público, llamado déficit de presión de vapor o VPD (Vapor Deficit Pressure). ¿Te interesa saber más? entonces, sigue leyendo.

Temperatura en cultivo interior

La temperatura en un cultivo interior determina cuán rápido tienen lugar las reacciones bioquímicas en las hojas de las plantas. Hay tres procesos que producen los compuestos básicos en el metabolismo de las plantas: respiración, fotosíntesis y fotorrespiración.

Mientras que la respiración tiene lugar durante todo el ciclo, pues todas las células necesitan oxígeno, las otras dos no. La fotosíntesis y la fotorrespiración solo ocurren mientras hay luz, así que debemos diferenciar entre temperaturas máximas y mínimas (con luz y sin luz).

Estas tres reacciones bioquímicas dependen en gran medida de la temperatura, así que debemos optimizarla para potenciar el desarrollo de nuestras plantas.

¿Cuál es la temperatura ideal para el cultivo indoor?

La temperatura ideal en condiciones atmosféricas normales, sin CO2 añadido, es de 24 grados centígrados. Para que la hoja esté a esa temperatura, la sala debe estar algo más caliente, entre 25 y 26 grados. Gracias a la transpiración de las hojas, los tejidos de la planta estarán un poco más fríos que el ambiente.

Para medir la temperatura de la hoja podemos usar un termómetro de infrarrojos, y así poder compararla con la temperatura que marca el termohigrómetro de nuestro armario de cultivo.

Si la temperatura de la hoja es igual o superior a la que marca el termohigrómetro de la sala, entonces es que no están aprovechando bien la luz. Al reflejar la energía lumínica, la temperatura es más alta que la del ambiente, y eso es algo que desde luego no queremos. Una planta en buenas condiciones debería absorber toda la luz que reciba!

termómetro infrarrojos
Termómetro de infrarrojos
termohigrómetro sonda Cornwall Electronics
Termohigrómetro

CONSEJO: Comprueba que la temperatura de las hojas sea siempre 0,5-1 ºC inferior a la de tu sala.

En cuanto a la temperatura mínima, te interesa mantener un cierto diferencial respecto a la máxima, para así estimular la floración de las plantas. Si bien en crecimiento vegetativo, es mejor tener 24 grados constantes, en floración deberías conseguir bajar a 18, o incluso 16 durante el lavado de raíces. Este diferencial induce la producción de hormonas responsables de la floración.

Aquí te dejamos una tabla resumen de las temperaturas recomendadas para el cultivo:

Fase de cultivoTemperatura máxima (luz)Temperatura mínima (oscuras)
Germinación2323
Crecimiento2420
Floración2618
Maduración2416

¿Qué temperatura soportan las plantas?

Las plantas de cannabis pueden sobrevivir a temperaturas muy altas, de más de 40 grados. Eso sí, las raíces deben permanecer frescas para que la planta siga con vida.

Un tema aparte es la calidad de flor que puedas conseguir con temperaturas altas. Seguramente los cogollos no tengan apenas sabor ni olor, ya que los terpenos se habrán volatilizado.

Humedad en cultivo interior

En cuanto a la humedad, podemos decir que las plantas necesitan menos a medida que avanza el cultivo. Un esqueje que todavía está enraizando necesita un entorno muy húmedo para sobrevivir.

Para las plántulas, la humedad también debe ser alta si queremos evitar la deshidratación. Además una humedad alta favorece un crecimiento compacto, con poca distancia internodal.

En cambio para plantas en fase de floración, es mejor trabajar con humedades bajas, para evitar la aparición de la temida botrytis en los cogollos. La idea es empezar la fase de floración con una humedad del 65% e ir disminuyendo hasta el 45 o 50% en el momento de la cosecha.

Estos valores son orientativos, y pueden variar según la temperatura. Para ajustarse bien a las necesidades del cultivo, debemos mantener un VPD adecuado. Pero tranquilos, esto lo explicaremos un poco más abajo…

¿Cómo controlar temperatura y humedad en indoor?

Para controlar el clima dentro de un cultivo interior necesitamos aparatos que puedan modificar la potencia de extractores, aire acondicionado, y deshumidificador dentro de nuestra sala. Veamos pues, cómo controlar cada uno de los parámetros.

Control de temperatura en cultivo interior

Para controlar la temperatura máxima y mínima usaremos dos estrategias distintas:

  • Temperatura máxima. Este valor se controla aumentando la velocidad de los extractores, a la vez que el aparato de aire acondicionado. Para los motores eléctricos existe el controlador de velocidad con termostato, que hace gira el extractor al máximo cuando se excede el setting de temperatura (unos 25 grados es lo habitual). De esta manera el aire fresco entra y refresca el ambiente.

En cuanto al aire acondicionado, lo suyo es instalar un Trol ars-1, capaz de distinguir entre fase diurna y nocturna mediante su fotocélula. Gracias a este aparato puedes dar dos temperaturas distintas según estén las luces apagadas o encendidas.

controlador aire acondicionado universal
Controlador aire acondicionado TROL ARS-1
  • Temperatura mínima. Para mantener la temperatura mínima a nivel aceptable (16 grados es lo más normal en floración) puedes recurrir al aire acondicionado o a un calefactor. Algunos de los relojes temporizadores incluyen una salida inversa para el radiador. Esto quiere decir que cuando las luces se apagan, dan potencia al calefactor para evitar que la mínima naje demasiado.

Control de humedad en cultivo interior

Para mantener la humedad al nivel deseado, usaremos un humidificador y/o un deshumidificador. Si bien es cierto que el aire acondicionado reseca, es mejor dedicarlo solamente al control de temperatura. Entonces, tenemos dos estrategias a seguir para la máxima y la mínima:

  • Humedad relativa máxima. La controlaremos mediante un deshumidificador (puedes conectarlo a un higrostato). Este aparato dará la orden de encendido cuando detecta una humedad demasiado alta.
  • Humedad relativa mínima. Para conseguir estar por encima del valor mínimo, necesitas instalar un humidificador. Estos aparatos vaporizan el agua con que llenamos previamente sus depósitos, e incrementan el vapor de agua en el aire. Se usan sobre todo en salas destinadas a la propagación de esquejes y cultivo de plantas madres.

Déficit Presión de Vapor o VPD

Para terminar nos gustaría introducir un tema que llevará tu cultivo al siguiente nivel. Aunque no vamos a entrar en detalle para no liarte, queremos que empiece a sonarte antes de dedicarle un capítulo entero.

El Déficit de Presión del Vapor o VPD (Vapor Pressure Deficit) es una manera de medir el clima de un invernadero. Puede utilizarse para prevenir enfermedades provocadas por hongos, y para aumentar la tasa de transpiración de las plantas.

¿Qué es el VPD?

El Déficit de Presión del Vapor o VPD (Vapor Pressure Deficit) es una manera de medir el clima de un invernadero. Puede utilizarse para prevenir enfermedades provocadas por hongos, y para aumentar la tasa de transpiración de las plantas.

En nuestro growshop solemos explicar el VPD como la facilidad que tiene la planta para transpirar.

Técnicamente, se define como la diferencia entre la presión de saturación y la presión de vapor de agua en el aire, a una temperatura determinada. Este déficit determina si los estomas de la plantas están abiertos o cerrados.

VPD = Presión de saturación – Presión de vapor

El ajuste del VPD permite al cultivador ajustar la tasa de transpiración, de manera que puede equilibrarse con las condiciones de la sala de cultivo. Esto se traduce en mayores cosechas, libres de hongos como el oídio o la botrytyis.

Cuanto más negativo sea el VPD, más facilidad tiene la planta para transpirar. Pero hay un límite para eso, puesto que un VPD demasiado bajo puede provocar que las plantas se sequen.

A más transpiración, mayor absorción de agua a través de las raíces. Así que, a medida que el cultivo avanza, nos interesa un mayor déficit de presión de vapor para que las plantas beban (y coman más)

En cambio, cuanto más cercano a cero sea el VPD, menos facilidad para que las plantas transpiren y mayor probabilidad de ataques de hongos. Recordad que muchos de los hongos fitopatógenos necesitan de agua líquida sobre las hojas para infectar las plantas.

¿Cómo se mide el VPD?

Existen varias unidades para medir el VPD, aunque la más habitual son los Kilo pascales o KPa. Es una escala negativa, es decir, un VPD igual a cero significa saturación del aire al 100% (rocío o dew point).

Aunque el valor depende del resultado de una fórmula, lo mejor es usar alguna de las tablas que hay disponibles en la web. Basta con cruzar el dato de temperatura con el de humedad relativa para comprobar si la planta está trabajando correctamente.

tabla vpd
Tabla de valores VPD recomendados

Te dejamos una tabla de valores recomendados para cada fase del cultivo: propagación, crecimiento/prefloración, y floración plena. A la izquierda tienes el eje con las temperaturas, y arriba la humedad relativa. En rojo están marcadas las zonas demasiado peligrosas, intenta evitarlas!

Además también te recomendamos el uso de un termómetro de infrarrojos, para saber exactamente a qué temperatura se encuentran las hojas.

¿Cómo se ajusta el VPD?

Para ajustar el VPD podemos jugar con tres parámetros: temperatura ambiente, humedad relativa e intensidad de luz. El aumento de la iluminación provoca un aumento de la temperatura de la hoja, lo que

  • Reducir VPD (acercar a punto de saturación): bajar temperatura, subir humedad relativa, menos iluminación
  • Aumentar VPD (aumentar transpiración): subir temperatura, bajar humedad relativa, más iluminación

¿Cuáles son los niveles adecuados de VPD ?

Cómo siempre la respuesta es…depende. Según la fase del cultivo, se requiere una mayor o menor tasa de transpiración. Estos son los valores que suelen manejarse en cultivos profesionales de cannabis:

  • Germinación y enraizamiento: 0,4 a 0,8 kPa
  • Fase vegetativa y prefloración: 0,8 a 1,2 kPa
  • Floración avanzada: 1,2 a 1,6 kPa

¿Cómo combatir las plagas en un cultivo de marihuana?

En este nuevo capítulo de la guía de cultivo interior de Ebregrow os vamos a explicar cómo detectar y eliminar las plantas en vuestro armario o sala de cultivo.

¿Has tenido malas experiencias con la aparición de mosca blanca, trips, araña roja y demás? Si es así sigue leyendo, y sabrás cómo eliminarlas!

Plagas en cultivo interior de marihuana

En primer lugar, queremos que entiendas por qué algunos insectos y ácaros atacan nuestros cultivos. La marihuana, como las demás plantas, realiza la fotosíntesis. En esta reacción bioquímica se crean azúcares simples, que son los que atraen las plagas. Las plagas se alimentan de ellos y restan energía a nuestra planta favorita, provocando una disminución del rendimiento y calidad de la flor.

Mientras que en exterior, los insectos y ácaros solo pueden vivir en verano, en interior encuentran unas condiciones ideales para su desarrollo. La combinación de temperaturas cálidas y humedad del interior son perfectas para que moscas, trips y demás puedan pasar una larga temporada en tu armario de cultivo.

Tipos de plagas en cultivo interior

Vamos a enumerar las distintas plagas que podemos encontrar normalmente en nuestros cultivos. Estas son las especies más comunes que podemos encontrar y sus síntomas generales:

  • Mosca blanca, que en realidad son varias especies de dípteros. Dejan unas manchas alargadas de color blanco.
  • Ácaros tetraníquidos (araña roja, araña blanca). Podrás ver sus diminutas picadas en la parte superior de la hoja, y los ácaros en la inferior.
  • Trips, también hay varias especies de este tisanóptero. Dejan unas manchitas de color plateado, realmente pequeñas.
  • Mosca del mantillo. Vive dentro del suelo y se alimenta de las raíces.
  • Minador, que son varias especies de lepidópteros que se alimentan de las hojas haciendo una especie de túnel dentro.

Vale la pena recordar que normalmente las plagas entran con los esquejes, si cultivas con semillas y tomas las suficientes precauciones no deberías encontrarte con ellas. La mosca del mantillo en cambio, suele entrar cuando compras un sustrato de baja calidad, que no ha sido esterilizado adecuadamente.

¿Cómo combatir las plagas de las plantas en interior?

Para combatir las plagas en tu cultivo de marihuana tienes que aplicar tres estrategias. Control cultural, lucha biológica y tratamientos fitosanitarios. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas.

  1. Control cultural. Esta técnica agrupa todas las estrategias que no tienen que ver directamente con la plaga, sino más bien con el cultivo:
    • Trampas adhesivas. De color amarillo y de color azul, nos advierten de la presencia de insectos antes de que su población sea demasiado grande y se conviertan en plaga.
    • Filtros anti insecto. Estos filtros en las entradas de aire pueden reducir mucho la posibilidad de que insectos voladores entren. Las moscas blancas son fáciles de evitar con este filtro, pero los trips son más pequeños y pueden llegar a traspasarlo.
    • Fertilización adecuada. Las plantas bien alimentadas, sin carencias ni excesos, son más capaces de resistir las plagas. Cuando una planta tiene un exceso de nitrógeno, sus tejidos se vuelven blandos y son un blanco fácil para las plagas.
trampa adhesiva insectos
Trampa adhesiva
  1. Lucha biológica. Esta técnica es la más novedosa de las tres, y consiste en la introducción de parásitos o depredadores dentro del cultivo. Estos animales se alimentan de las plagas y no de la planta, así que puedes conseguir una cosecha libre de plagas…sin el uso de pesticidas!
    Las empresas de biotecnología como Koppert han desarrollado un depredador o parásito para cada tipo de plaga:
    • Ácaros tetraníquidos. Para combatirlos introduciremos ácaros depredadores que se alimentan de ellos: Spical y Spidex.
    • Mosca blanca. El depredador más eficaz de estas plagas es el ácaro que contiene Ultimite Swirski.
    • Trips. Para eliminarlos podemos usar los productos Thriphor-L y Thripex, que contienen las especies de chinche Orius laviegatus y ácaros Amblyseius cucucumeris, respectivamente.
    • Mosca del mantillo. Esta plaga puede ser tratada con Entomite, que contiene 50.000 ácaros depredadores de la especie Stratiolaeps scimitus.
    • Oruga del cogollo. Aunque es mucho más frecuente en cultivo exterior, también puede darse en cultivo interior de cannabis. Para eliminarla, lo mejor es aplicar Capsanem, que contiene nemátodos parásitos de la especie Steinernema carpocapsae.
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Spical Ulti-mite Koppert
acaro depredador spical ultimite
Ácaro depredador Amblyseius californicus
  1. Tratamientos fitosanitarios. Esta será siempre la última carta que podemos jugar, ya que si se realiza un buen control cultural y se usa lucha biológica, no será necesario recurrir al tratamiento.
    • Tratamiento preventivo. Se hace con antelación, antes de ver síntomas de ataque por plagas. Lo normal es hacerlo en cuento los esquejes nos llegan, y justo antes de que la planta produzca resina cuarta semana de floración)
    • Tratamiento curativo. Si a pesar de tus esfuerzos, las plagas han entrado en el armario de cultivo, será necesario pulverizar las plantas con algún producto insecticida o acaricida. Para mejorar la eficacia del tratamiento, puedes añadir a la mezcla un poco de mojante. Estos productos reducen la tensión superficial del agua, haciendo que se pegue más a la hoja.
jabón potásico bioleat trabe
Mojante Bioleat de Trabe

En Ebregrow gestionamos tu pedido directamente desde las granjas de Koppert, de manera que tus depredadores lleguen en las mejores condiciones posibles. Aún así, tan pronto como los recibas mételos en el cultivo!

¿Cómo eliminar plagas en floración?

Esta es una buena pregunta, pues si nuestras plantas están en floración avanzada, ya tendrán una buena cantidad de resina. Los productos fitosanitarios se adhieren a la resina, dejando un residuo nada recomendable para el consumidor final.

Aún así, hay algunos productos con plazos de seguridad cortos, que puedes aplicar sin temor a intoxicarte. El que más éxito tiene en nuestra tienda es el Decis Protect, que puedes usar hasta 7 días antes de cosechar.

Y hasta aquí este post sobre cómo eliminar plagas en cultivo interior de marihuana. Esperamos que os haya sido de ayuda y como siempre, os animamos a dejar todos vuestros comentarios. 

¿Cómo eliminar la araña roja en cultivo interior?

En este post vamos a explicar como eliminar la araña roja en marihuana, y es que se ha convertido en uno de los principales problemas que puedes encontrar en un cultivo interior, sobre todo cuando cultivas a partir de esquejes. Aunque los productores de clones hagan tratamientos a sus plantas, muchas veces arrastran este problema durante meses e incluso años.

Si cultivas a partir de semillas, es más difícil que tengas este problema, puesto que los paquetes están libres de plagas y enfermedades. De todas formas, recuerda que la araña roja puede llegar desde las plantas en exterior o del cultivo de un amigo que viene de visita…así que cuidado!

Qué es la araña roja en cultivo interior marihuana

Lo que vulgarmente se denomina araña roja es en realidad un ácaro…y no de color rojo! Los ácaros son animales diminutos que apenas se pueden ver a simple vista. En el mundo anglosajón se les denomina Two spotted spidermite, que literalmente significa “ácaro de dos manchas”.

La especie más habitual en los cultivos indoor de nuestro país es Tetranychus urticae, aunque en algunas ocasiones también nos hemos encontrado con plaga de micro ácaros. Pero bueno eso lo dejaremos para otro post, ahora centrémonos en el tema de hoy…

Este ácaro fitófago tiene forma ovalada (hembras) u elíptica (machos), con una longitud de apenas medio centímetro. El color es muy variado, y va desde el marrón, al anaranjado, pasando por el verde. Eso sí, todos los especímenes presentan las dos manchas dorsales, que son acumulaciones de excrementos (que asco!)

araña roja marihuana
tetranichus urticae microscopio

Ciclo de vida de la araña roja

Las hembras depositan los huevos en una telaraña sedosa, y éstos eclosionan al cabo de unos tres días. El ciclo vital se compone de los siguientes estadios:

huevo->larva->protonimfa->deuteronimfa->adulto

La duración del ciclo vital depende en gran medida de la temperatura, siendo de entre 5 y 20 días en total. Las hembras son capaces de poner cientos de huevos antes de morir, por eso llegan a convertirse en plaga rápidamente.

Síntomas de araña roja en cultivo de marihuana

Los ácaros viven en la parte de abajo de las hojas, y se dedican a chupar la savia. Este líquido rico en azúcares proviene de la fotosíntesis y es un alimento fantástico…por eso la araña roja se multiplica tan rápido. A medida que hay más y más arañas, la planta pierde la energía que debería estar usando para producir los cogollos…y eso no te interesa!

Los ácaros viven en la parte de abajo de las hojas, y se dedican a chupar la savia. Este líquido rico en azúcares proviene de la fotosíntesis y es un alimento fantástico…por eso la araña roja se multiplica tan rápido. A medida que hay más y más arañas, la planta pierde la energía que debería estar usando para producir los cogollos…y eso no te interesa!

Los primeros síntomas de afectación por una plaga los verás en las hojas. Se trata de unos pequeños puntos de color claro, cercanos unos a otros. No son más que las picaduras que los ácaros realizan en el reverso de la hoja, y que se ven por la parte de arriba.

A medida que la plaga está establecida, las manchas aparecen en todas las plantas, ya que los ácaros son capaces de pasar de planta una a otra con la corriente de aire del ventilador. Lo que al principio era un foco localizado, rápidamente se convierte en una plaga…por eso tienes que estar muy atento y no dejar que vaya a más.

Una vez que la plaga está muy establecida, las arañas rojas empiezan a formar colonias en las puntas de los cogollos. Estas colonias están protegidas por una telaraña, para evitar que depredadores pueden atacar a los ácaros. Si esto llega a pasar es que no has estado al loro…pero todo tiene solución, también podrás salvar la cosecha si sigues nuestro método.

arana roja reverso hoja marihuana
Araña roja reverso hoja marihuana
sintomas araña roja marihuana
Síntomas araña roja marihuana

Cómo eliminar la araña roja de tu cultivo interior de marihuana

En los últimos años, los tratamientos contra la araña roja han dejado de ser efectivos al 100%, muchas veces por un mal uso de los fitosanitarios. Los ácaros han adquirido resistencia química a la mayoría de productos, así que el manejo de la plaga debe pasar por una estrategia integral.

Control cultural de araña roja

Nos referimos por control cultural a todas aquellas prácticas de cultivo que pueden influir en la plaga, aunque no estén centradas en ella.

  • Temperatura: una temperatura alta favorece el desarrollo de la plaga. Si mantienes tu sala o armario de cultivo por encima de 25 grados, en cuanto aparezca se disparará su población. Una vez veas los primeros síntomas, baja la temperatura a 20 grados
  • Humedad: la araña roja prefiere climas secos y cálidos. La instalación de un humidificador en la fase de crecimiento te ayudará a que las plantas crezcan compactas y libres de esta plaga
  • Silicio: la adición de silicio al agua de riego no solo mejora el rendimiento de los cultivos, también hace que las plantas sean más resistentes a plagas y enfermedades. Esto es porque el aumento del grosor de las paredes celulares dificulta que las plagas puedan chupar la savia del interior.

Control físico araña roja

Al contrario que con las moscas blancas o el trips, que al ser insectos voladores pueden quedar atrapados en las trampas adhesivas, la única forma de eliminar la araña físicamente es mediante el uso de un aspirador. Ya sea en las hojas o en los cogollos, una vez establecida la plaga puedes intentar aspirar el máximo de ejemplares para impedir que se reproduzcan.

Control fitosanitario araña roja

Por supuesto, la solución acaba pasando por pulverizar las plantas con un producto acaricida. Existen dos tipos de productos, naturales o de síntesis. A nosotros nos gustan más los productos naturales, aunque no suelen ser tan eficientes como los químicos. Los acaricidas naturales pueden contener ingredientes revitalizantes, que ayudan a la planta

Aún así, hemos de tener en cuenta que este tipo de venenos están dejando de ser producidos como antes, y su disponibilidad en el mercado es cada vez más residual. En pocos años, los únicos productos disponibles serán los permitidos en agricultura ecológica, así que mejor nos vamos acostumbrando a usarlos

Control biológico araña roja

Este es nuestro método preferido para eliminar la mayoría de plagas en los cultivos de interior. Desde hace décadas, en los invernaderos de todo el mundo se realizan sueltas de depredadores naturales de las principales plagas. Entonces, por qué no hacerlo en una sala de cultivo interior, si las condiciones de temperatura y humedad son similares a las de un greenhouse?

acaro depredador arana roja

En nuestro growshop distribuimos varias especies de depredadores naturales, siendo lo más efectivas contra la araña roja el Spical Plus y el Spidex. Una vez soltados en el cultivo interior, ya no puedes aplicar ningún acaricida o matarás también a éstos depredadores.

Por este motivo, en Ebregrow hace tiempo que ofrecemos un método para eliminar completamente la araña roja en cultivo interior de marihuana. Consta de tres pasos y funciona, pues la opinión de nuestros clientes es la mejor garantía de ello, quieres descubrirlo?

Método Ebregrow para eliminar la araña roja

Debes aplicar nuestro método tan pronto como veas los primeros síntomas en las plantas. Ya sean manchitas en las hojas o telarañas, el método es el mismo. Aquí te explicamos paso a paso como hacerlo:

  1. Aspira las hojas afectadas y las telarañas (si las hubiera), con un aspirador de baja potencia, con la embocadura bien limpia.
  2. Pulveriza con acaricida Spruzit, con las luces apagadas, especialmente en la cara inferior de las hojas. Este producto mata adultos y huevos gracias a la doble acción del aceite de colza y las piretrinas. Si tus plantas ya tuvieran mucha resina, aplica Plant Vitality Plus en lugar de Spruzit, pues no deja restos ni sabor en los cogollos.
  3. Al cabo de tres días pulveriza abundantemente con jabón potásico para lavar los restos de Spruzit y/o telarañas. Esto permitirá que los ácaros depredadores se establezcan en el cultivo sin intoxicarse.
  4. Suelta ácaros depredadores en el cultivo, ya sea en sobres perforados o directamente del bote. En pocos días los bichos acabarán con las arañas que puedan quedar…y habrás salvado el cultivo.

Esperamos que esto os sirva de ayuda para acabar con una de las peores plagas que conocemos, podéis dejar aquí vuestros comentarios…y aportar algún truco nuevo si lo sabéis!

¿Cómo eliminar hongos en la planta de marihuana?

En este nuevo artículo de nuestra guía de cultivo vamos a explicaros cómo detectar y eliminar los hongos en la planta de marihuana.

Los hongos no son la peor cosa que puede pasarle a tu planta, pero fumarte la hierba afectada por moho…eso no es nada recomendable para tus pulmones!

Así que, si quieres saber cómo evitar las enfermedades en tus plantas…sigue leyendo!

Tipos de hongos en la marihuana

Dentro del reino de los hongos, hay varias especies que pueden convertirse en enfermedad para las plantas de cannabis. Algunos de ellos afectan más en crecimiento y otros en la fase de floración. Vamos a enumerar los más comunes, de menor a mayor importancia:

  • Pythium. Varias especies del género Oomycetes parásitos de plantas, que ocasionan podredumbre en la zona radicular.
  • Fusarium. Incluye también muchas especies que infectan raíces muertas y causan una enfermedad conocida como fusariosis.
  • Rhizoctonia. Es un hongo transmitido por el sustrato que causa varias enfermedades: pudrición del tallo y roya de las hojas. Es una de las principales causas de mortalidad en viveros.
  • Mildiu. Esta enfermedad se propaga especialmente en entornos húmedos, atacando partes no leñosas: hojas, flores, peciolos…se caracteriza por su rápida expansión.
  • Oídio. También llamado blancilla o cenicilla, está causado por hongos ectoparásitos (externos). Aparece en plantas con exceso de nitrógeno y en condiciones de condensación.
  • Botrytis. Se le conoce como moho gris, y puede llegar a arruinar los cogollos. En cultivos de exterior, ataca a través de las heridas causadas por la oruga del cogollo, y es responsable de grandes pérdidas.

¿Cómo saber si la marihuana tiene hongos?

Para saber si una de nuestras plantas sufre una enfermedad causada por hongos debemos fijarnos en los principales síntomas de cada una de las infecciones. Para haceros las cosas más fáciles, vamos a agrupar los que presentan la misma sintomatología:

  • Pythium, fusarium, rhizoctonia. Afectan el sistema radicular y entran por el sistema vascular. Por tanto, la enfermedad se desarrolla de abajo hacia arriba. Una vez aparecen los síntomas, es muy difícil eliminarla.
  • Oídio. Afecta las hojas, los pecíolos, y en menor medida las flores. La infección en las hojas es fácil de ver, pues tiene la apariencia de ceniza y se quita fácilmente con los dedos.
  • Mildiu. Resulta muy similar al oídio, pero las manchas que provoca en las hojas no se van fácilmente al tocarlas con los dedos. 
  • Botrytis. Los primeros síntomas de moho gris en los cogollos puedes verlos en las hojas. Sus puntas aparecen quemadas, de color marrón. Al retirar la hoja en cuestión podrás ver como dentro del cogollo hay un moho de color marrón o grisáceo.

Control de hongos en el cultivo de marihuana

Para el tratamiento de los hongos tenemos dos métodos diferenciados: el control cultural y los tratamientos fungicidas. Como los tratamientos dependen del tipo de hongo en cuestión, y este artículo es una introducción a las enfermedades de la marihuana, vamos a centrarnos en el control cultural.

cola de caballo neudorff
Producto para tratamiento fungicida

La mejor forma de tratar las enfermedades es hacer una buena prevención. Para ello realizaremos una serie de prácticas culturales, con las que además de tener las plantas sanas, haremos que éstas produzcan más.

10 métodos para control cultural de hongos en marihuana

En próximos artículos trataremos cada una de las enfermedades por separado, así que de momento, y de forma general, puedes aplicar estas técnicas de control cultural a tu cultivo interior :

  1. Comprar sustrato de calidad. No es una buena idea usar tierra de tu jardín o del chino del barrio.
  2. Instalar una capa de arcilla expandida en el fondo de la maceta para mejorar el drenaje.
  3. Limpiar. La falta de higiene dentro de una sala o un armario aumenta la posibilidad de sufrir ataques de hongos. No dejes nunca agua en el suelo y mantén los depósitos tapados.
  4. Mantener la temperatura y humedad en niveles adecuados. Usa ventiladores para igualar la temperatura en todos los rincones, e instala extractores para renovar el aire.
  5. No sobrefertilizar. Sigue una tabla de cultivo y evita aplicar demasiado nitrógeno, pues hace que los tejidos se reblandezcan y sea más fácil para el hongo infectar tu planta.
  6. Desinfectar las tijeras con alcohol cada vez que podes, antes de pasar a la siguiente planta.
  7. Eliminar los restos de hoja, tallos y demás partes afectadas por hongos.
  8. Lavar las macetas con agua y jabón entre un cultivo y el siguiente.
  9. Usa micorrizas siempre que puedas para tener una protección continua contra enfermedades.
  10. Elige la semilla o esqueje más adecuado para tu nivel de cultivador. No te líes con cepas difíciles si eres un novato.

¿Cómo podar plantas de marihuana en interior?

planta de marihuana sin podar
planta de marihuana podada

Estamos muy contentos de presentaros este nuevo artículo en nuestra guía de cultivo. La poda de las plantas es uno de los procesos más delicados que hay cuando se cultiva en interior.

Una poda correcta en el momento adecuado supone un incremento significativo de la cosecha, y de la calidad. Así que, si quieres saber cómo y cuándo podar la marihuana en interior…sigue leyendo!

¿Cuándo se debe podar una planta de marihuana?

Para conseguir una buena cosecha, hay tres momentos distintos en los que deberíamos podar nuestra planta favorita: tras el trasplante, antes de pasar a floración y mitad de la misma (aunque esta es una poda de hojas). Vamos a ver cómo se hace cada una de ellas.

Poda apical o topping

Se conoce como topping la poda apical de las plantas de marihuana. Se hace con los esquejes todavía de pequeño tamaño, 2 o 3 días después del trasplante. Si es un cultivo de semillas, no lo haremos hasta que las plantas tengan 3 nudos bien visibles, además del ápice.

La idea es quitar solo el ápice de la planta, que contiene gran cantidad de hormonas. De esta manera se rompe la dominancia apical, y se desarrollan dos ramas principales en vez de una. Si repites el proceso unos días después, entonces tendrás cuatro ramas principales.

A la hora de secar la cosecha, es mejor tener más cogollos de tamaño medio que unas pocas porras enormes. La cantidad cosechada será la misma, pero mucho más uniforme y fácil de secar. 

Además el riesgo de afectación por botrytis en mayor en los cogollos enormes que hacen las plantas de una sola punta principal. Los cogollos de tamaño son menos propensos al moho gris, siempre que las condiciones climáticas de la sala sean adecuadas.

Poda de ramas o prunning

La segunda poda o prunning consiste en quitar las ramas más bajas (entre 2 y 4 por planta) justo antes de cambiar a floración. Con esta poda se pretende lograr que solo las ramas más fuertes se estiren y llenen de cogollos.

De la misma forma que quitamos las ramas más débiles, es necesario eliminar los brotes más débiles. Todo aquello que quede muy abajo o a la sombra debería ser eliminado con las tijeras de punta recta.

tijeras precisión punta recta
Tijeras de precisión de punta recta

Durante las dos o tres primeras semanas con fotoperiodo 12/12, las ramas que habremos dejado sufren el proceso de estiramiento o strech. Esta fase también es conocida como prefloración, y dura hasta que aparecen las primeras flores.

Lo que se consigue con esta poda es concentrar la producción en unas pocas ramas de tamaño similar. La idea es conseguir una cosecha homogénea, sin apenas “morralla” en la parte de abajo. 

Poda de hojas o leafing

No menos importante resulta la poda de hojas grandes o leafing. El objetivo de esta técnica es reducir la transpiración de las plantas. Se pretende tener una humedad más baja en el aire alrededor de los cogollos, y así, reducir el riesgo de botrytis.

A la hora de hacer el leafing se puede ser más o menos severo, pero lo más habitual es sacar entre 4 y 6 hojas grandes por planta. Esto suele ser suficiente para plantas cultivadas en macetas de 7 litros. Para plantas en macetas más grandes, y según la variedad, será necesario eliminar muchas más hojas.

Esta técnica es un poco controvertida, ya que las hojas son la central energética de la planta. En ellas se realiza la fotosíntesis, así que una planta con menos hoja, teóricamente debería producir menos. 

Por nuestra experiencia personal, esto es verdad en variedades autoflorecientes. En cambio, en variedades fotodependientes el rendimiento no se ve afectado. Quizás es porque las plantas tienen un sistema radicular más potente, pero quien sabe…este tema debería estudiarse más a fondo.

¿Qué pasa si no se poda una planta de marihuana?

Como ya has podido leer más arriba, una planta que no se poda da una cosecha muy irregular. Lo único que lograrás será tener unas cuantas porras de buen tamaño, y mucha morralla. 

Vale la pena esforzarse un poco y darle a nuestras plantas la poda necesaria para tener flores decentes. O no es así?

El efecto de una poda es mucho más visible en variedades de marihuana sativa, que tienden a ramificar mucho. Por ejemplo, no podar en una variedad afgana no es un error tan grave como no podar una variedad haze. 

¿Qué hojas cortar en floración?

Las hojas más grandes, con peciolos largos que quedan separadas de los cogollos. No debes cortar las hojas más pequeñas, puesto que entonces la savia toca las flores y deja más sabor.

¿Qué pasa si corto una rama en floración?

Cuando cortas una rama en plena floración, el balance de hormonas dentro de la planta las induce a producir flores. Por tanto, no hay beneficio en cortar una rama cuando la planta ya ha sacado flores. Más bien lo contrario, es posible que pierdas producción.

planta entrando en la segunda semana de floracion
Planta entrando en la segunda semana de floración

¿Cuándo cosechar las plantas de marihuana?

En este nuevo capítulo de nuestra guía de cultivo os vamos a explicar cuándo y cómo cortar las plantas de marihuana. Después de varias semanas de cultivo interior, llega el momento de cosechar y quieres hacerlo perfecto, ¿verdad? entonces…sigue leyendo!

¿Cómo saber si mi planta ya está lista para cosechar?

Aunque la creencia popular consiste en cosechar cuando más de la mitad de los pelos están de color marrón, esta “técnica” no es para nada fiable. Lo que muchos llaman pelos en realidad son los pistilos de la flor, y pueden volverse marrones por muchos motivos.

Cuando aplicamos un tratamiento fitosanitario fuerte, los pistilos pueden quemarse y quedar de color marrón. De la misma manera, un exceso de fertilizante puede resultar en estigmas quemados, también de color oscuro.

Entonces, ¿cómo podemos saber exactamente el momento adecuado para cosechar? Pues hay dos maneras de saberlo, una más exacta y otra más intuitiva.

Controlar la maduración de los tricomas

Los tricomas son unas estructuras de pequeño tamaño que recubre la práctica totalidad de las flores de la marihuana. En ellos se encuentran los cannabinoides y terpenos, siendo los responsables del olor, sabor y efecto de la hierba.

Existen varios tipos de tricomas, pero los más comunes son los tricomas globulares. Estas estructuras tienen la apariencia de una piruleta, con un pie y una cabeza en la que acumulan las sustancias sintetizadas.

tricomas de una planta de marihuana
Tricomas de una planta de marihuana

En el proceso de maduración de la planta, los tricomas van cambiando de composición química, y sobretodo de color. Mientras la planta está desarrollándose, los tricomas son de color transparente, para más adelante tornarse lechosos y finalmente de color ámbar.

Durante el proceso de maduración, las moléculas de THC se encuentran en su forma ácida, que no es psicoactiva. A medida que avanza la maduración, el THC-A se descarboxila y se convierte en THC. Más adelante, se oxida para convertirse en CBN, que no es apenas psicoactivo.

Entonces, la idea es cosechar cuando tengamos la máxima cantidad de THC pero sin que llegue a convertirse en CBN. Esto dará un efecto equilibrado a la hora de consumir la hierba, sin taquicardia ni efectos adversos.

En cuanto a los terpenos, su síntesis y concentración aumenta conforme se acerca el momento de cosechar. Por tanto, una planta cortada en el momento correcto siempre tendrá mejor olor y sabor que una cortada demasiado “verde”.

Para controlar la maduración de los tricomas necesitarás una lupa o pequeño microscopio. Su diminuto tamaño impide que podamos verlos a simple vista, necesitamos entre 60 y 100 aumentos para ver su desarrollo.

microscopio mini 60x VDL
Lupa microscopio con 60 aumentos

El mejor momento para cosechar es cuando los tricomas pasan de color lechoso a ámbar, sin que lleguen a estar todos de este último color.

La marihuana cambia de olor a medida que madura

Sí, igual que una fruta verde huele distinto de una madura, los cogollos de cannabis van cambiando de olor. Puedes notarlo cuando entras al armario o la sala de cultivo, pues empieza a oler más fuerte y dulzón en las últimas semanas de cultivo.

Si sabes bien cual es el tiempo de floración de la variedad que estás cultivando, puedes inferir cual es el momento correcto para cortar las plantas gracias al olor.

De igual forma, el color del cogollo y su forma van cambiando. Los cálices se hinchan durante el proceso de maduración, y eso permite obtener más peso que cortando de forma prematura.

Así que ahora ya sabes los trucos para cosechar tus plantas de marihuana en el momento óptimo:

  1. Apunta la fecha en que cambias a fotoperiodo de floración
  2. Fíjate en el color y olor de los cogollos a medida que llega el momento teórico de cosecha (8, 9, 10 semanas…)
  3. Controla la maduración de los tricomas con la ayuda de un microscopio, y cosecha cuando estén empezando a tornarse de color ámbar.

En el próximo capítulo de la guía vamos a explicaros cómo cortar y secar las plantas, así que puedes quedarte aquí para aprender más.

¿Cómo cortar y secar la marihuana?

Si en el anterior capítulo de nuestra guía de cultivo os explicamos cuándo cortar la marihuana, llega el momento de explicar cómo, y sobre todo, cómo secar la cosecha.

Un buen proceso de secado puede convertir una hierba mediocre en un buen producto, y al revés…una buena cosecha, pero mal secada puede convertirse en una cosecha de mierda. Suena mal, pero es la pura verdad!

¿Cómo es mejor cortar la marihuana?

En primer lugar, recordemos que la última semana de cultivo, debes regar solo con agua. Esto hace que la planta consuma las sales minerales acumuladas en sus tejidos, y la flor tenga un sabor más limpio. ¡El lavado de raíces es imprescindible!

La mejor manera de cortar la marihuana es separando los cogollos de la planta, con la ayuda de unas tijeras, y ponerlos a secar en una malla secadora. Antes de ponerlos, es preferible quitar solo las hojas de mayor tamaño, para eliminar la humedad más fácilmente.

Secadora redonda cogollos 50 cm
Malla secadora

En cuanto a las hojas pequeñas, es mejor no cortar las que están en contacto directo con los cogollos. La razón de esto es que no queremos dejar el sabor verde (clorofila) en las flores cuando las savia entre en contacto con ellos. Por eso, siempre recomendamos realizar la manicura una vez que la hierba está seca.

Aunque antiguamente se cortaban las plantas enteras y se colgaban boca abajo para secarlas, pensamos que esto ya no es lo más adecuado. Secar las plantas enteras requiere mucho espacio, y la verdad que al separar los cogollos del tronco y las ramas el sitio que necesitas resultará más pequeño.

Las mallas secadoras y las mallas apilables permiten optimizar el espacio en vertical, dejando la habitación libre para el resto de aparatos que necesitas para secar la marihuana correctamente: ventilador y deshumidificador.

¿Cómo secar la marihuana?

Para obtener un producto de calidad tenemos que hacer un secado progresivo. Nada de meter una estufa a toda hostia para acelerar el proceso, al contrario: cuanto más lento sea el secado, mejor calidad tendrá la cosecha

Para que se pueda envasar y empezar el proceso de curado, la hierba debe tener una humedad de entorno al 60%. Para lograr esta humedad relativa dentro de la sala de secado, usaremos tres aparatos:

  • Ventilador: permite repartir el aire dentro de la sala de secado, evitando la formación de bolsas de calor o humedad.
  • Extractor: conectado a un filtro de carbono, permite renovar el aire del secadero y disimular el olor a hierba. Algo realmente importante si tienes vecinos impertinentes.
filtro antiolor lite 200 1500m3h
Filtro antiolor
  • Deshumidificador: para reducir la humedad ambiental hasta niveles aceptables. En el momento de cortar la hierba tiene mucha agua acumulada en los tejidos, y debe ser eliminada.

Condiciones ambientales para un buen secado

Seguro que has oído hablar de los terpenos, las moléculas responsables del olor del cannabis. Pues bien estos terpenos son muy volátiles, lo cual quiere decir que se evaporan más rápido a medida que aumenta la temperatura.

Para conseguir una cosecha de primera calidad, es preferible secar con frío, y no superar los 20 grados centígrados. Los mejores cultivadores que hemos conocido en nuestra tienda secan y manicuran a 16 grados, con la chaqueta puesta!

En cuanto a la humedad relativa, ya hemos dicho que lo deseable es un 60%. Así que ajusta el setting de tu deshumidificador al 50% durante los tres primeros días, y en cuanto hayan perdido algo de volumen, ponlo al 60%.

deshumidificador 12l cornwall electronics
Deshumidificador 12 L/día Cornwall Electronics

Con estas condiciones de 20 grados y 60% de humedad, la mayoría de variedades están listas para envasar tras dos semanas de curado. Para saber si lo está, lo mejor es coger un cogollo con ramita e intentar partirla. La idea es que se rompa fácilmente (haciendo crack) pero sin llegar a desmenuzar la flor si la apretamos con la mano.

Para que quede bien claro, vamos a hacer un cuadro resumen de todo el proceso:

  1. Separa los cogollos del tallo, cortando solo las hojas más grandes
  2. Ponlos en una malla secadora, intentando que haya espacio entre ellos
  3. Instala un ventilador para remover el aire húmedo de la malla
  4. Mantén la temperatura por debajo de 20 grados centígrados, evita poner estufas para secar más rápido!
  5. Instala un deshumidificador para estar por debajo del 60% de humedad relativa
  6. Pasadas dos semanas, los cogollos están listos para envasar y curar (esto lo veremos en el próximo capítulo)

¿Cómo curar la marihuana?

Bueno, si has llegado hasta aquí es que ya has leído toda nuestra guía de cultivo…¡Felicidades! tras este último capítulo serás capaz de conseguir una cosecha de altísima calidad, a la altura de los mejores growers del país. 

¿Estás listo para dar el último paso en tu proceso de aprendizaje? Pues lo único que nos queda por explicar es cómo hacer un buen curado de los cogollos. Con este proceso conseguirás mejorar tu cosecha tanto en sabor como en olor, siendo digna de campeonato.

¿Cuándo empezar a curar la marihuana?

El momento de curar los cogollos es justo cuando ha terminado el proceso de secado. En el anterior capítulo ya te explicamos cómo hacerlo de la mejor manera. Ahora que ya sabes cómo secar la hierba, puedes pasar directamente al curado.

De hecho, se puede considerar curado desde que metes la hierba en frascos de vidrio o bolsas antiolor. Ahí ya empiezan a darse las reacciones químicas que conocemos como curado. Si no quieres que se cure, entonces tienes que envasarla al vacío y métela en la nevera.

¿Cómo es el proceso de curado de la marihuana?

El curado es el proceso mediante el cual la humedad dentro del cogollo se desplaza hacia la superficie, consiguiendo un producto más homogéneo y evitando la aparición de moho.

La clorofila de los tejidos se degrada, dejando un sabor y un olor más bueno en la hierba. Al transformarse la materia verde de las flores, serás capaz de apreciar el auténtico perfil de terpenos de tus cogollos.

Además, durante este proceso parte de los cannabinoides presentes en forma ácida se descarboxila, pasando a forma activa. El proceso continúa con la oxidación de los cannabinoides, que se convierten en formas menos psicoactivas:

THCA – descarboxilación – THC – oxidación – CBN

CBDA – descarboxilación – CBD – oxidación – CBDN

¿Cuánto tiempo se puede curar la marihuana?

El proceso de curado dura un mínimo de 1 mes, pues con menos tiempo apenas notarás mejora, y hasta un máximo de 3 meses. Hablamos de un curado a temperatura ambiente, pues si quieres ralentizar el proceso y alargarlo hasta 1 año, deberías hacerlo en la nevera.

La verdad es que más allá de los 3 meses, la mayoría de variedades no mejoran en olor y sabor, más bien al contrario. El color de la hierba se vuelve oscuro y ya no hay mejora en la calidad.

¿Cómo curar cogollos en frascos de vidrio?

Para empezar, recuerda que el proceso de curado debe hacerse a oscuras. La luz puede degradar los cannabinoides , y eso no te interesa. El THC expuesto a la luz solar se degrada a CBN, que tiene un efecto pesado, que podemos definir como “cabezón”.

Para conseguir un buen curado, deja siempre un poco espacio para que los cogollos intercambien humedad con el aire dentro del frasco, no los pongas muy apretados, simplemente llena el frasco de forma natural.

Dentro de los frascos de vidrio, el oxígeno reacciona con la hierba para empezar el proceso de curado. Poco a poco la clorofila se va degradando y la marihuana saca su verdadero aroma, mejorando día a día. Eso sí, para mantener el máximo de terpenos en los cogollos necesitas una temperatura fresca (18-22 grados), y una humedad relativa constante.

Y en relación a la humedad relativa, la mejor manera de curar los cogollos en un frasco de vidrio es mediante los sobres Boveda 62. Este producto tiene dos componentes en su interior, con capacidad higroscópica. Esto quiere decir que regulan la humedad relativa al 62% dentro del tarro de cristal, valor de referencia para el cannabis en los dispensarios de USA.

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Cogollos en frasco de vidrio con sobre Boveda 62

Si la humedad de la hierba es demasiado alta, el sobre Boveda absorbe parte de la humedad dentro del frasco. Y al revés, si está muy seca, los componentes del sobre “sueltan” humedad al frasco para que la hierba se humedezca.

Hay que tener en cuenta que los distintos tamaños de sobres Boveda tienen diferentes capacidades, según el peso del sobre:

Boveda 8 gramos – hasta 1 onza (30 gramos)

Boveda 67 gramos – hasta 1 libra (454 gramos)

Simplemente mete la cantidad necesaria de sobres dentro del recipiente donde guardas la hierba para conseguir un curado perfecto. En unos 15 días verás como cambia el olor de la marihuana…mantén los terpenos a salvo!

Manel Asenjo

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